鲤鱼焙面是豫菜十大名菜之首,为啥在郑州却很少能吃到？

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热门回答：

黄河鲤鱼是这样体型。这个色泽。

一、起底黄河鲤鱼。

仔细看看和其他鲤鱼有哪些不同？

黄河鲤鱼出名在洛阳段。就跟洛阳城的都城历史有直接关系。从夏王朝起的十五朝古都的辉煌历史不是盖的。几千年的政治、经济、军事和文化中心。产生高度的饮食文化就是必然。当然的物产条件起着决定性作用。洛阳地处中原。水产品几乎全部来于洛河黄河。黄河鲤鱼个大饱满。色泽金黄。兼之身份尊贵。自古龙种。混出天下美食美名一点不怪。直到清朝医学专家汪绂写的《医林篡要》还对黄河鲤鱼定性。说是闪耀着黄金色彩的鲤鱼。洛阳的黄河鲤鱼最为名贵。江汉平原的差些。江南的最是不好。

这个倒是真的。鲤鱼也就黄河产的有名好吃。人们爱吃。历史上还当过贡品。江汉平原的的鲤鱼就不大受待见。江南甚至不吃它。别看长得美。说你臭泥味。

这样的尾巴必定是黄河鲤鱼

二、起底鲤鱼焙面。

作为一个食材。人类吃鲤鱼的历史和人类史一样的长。但是作为一道流传至今的菜谱。鲤鱼焙面最早能追索到北宋皇朝。在此之前。还不叫鲤鱼焙面。也不是鲤鱼焙面。

鲤鱼焙面的前身是“糖醋软熘鲤鱼”。这道菜也只有北宋皇帝们能想着做来吃。因为糖与醋的结合。确定不是民间发明。古时候制糖技术不发达。糖是很名贵的美食。譬如古罗马。王公贵族们出生入死。得到的最高赏赐不是金银财宝。而是糖。宋朝以及宋代以前的民间老百姓根本吃不起糖。也吃不到。我们在历史文献。包括诗歌小说里。就没有见到过女人坐月子化碗红糖水喝的。

先得炸了

鲤鱼焙面这道菜成名于1900年。那是八国联军侵略我国。光绪帝随着慈禧太后避难南下。在开封有过逗留。受到地方官衙隆重接待。一道“糖醋软熘鲤鱼”。吃得慈禧太后心花怒放。赞道：“膳后忘返。”随手书赠一联：“熘鱼出何处。中原古汴梁。”成了开封府的荣耀。光绪皇帝也称赞这道菜是“古都一佳肴”。只是这个时候还不是鲤鱼焙面。仍然是糖醋熘鲤鱼。

再铺上龙须面就成

有了这道菜之后。精益求精的豫菜大师们并没有就此满足。继续进行菜谱的完善改进。最终完美在两点上：

改龙须面由干质龙须面为现拉龙须面。体现着高超的厨艺、对食客的尊重和更好的口感。

赋予鲤鱼焙面以文化价值观。曰：“先吃龙肉（鲤鱼）。后吃龙须。”

三、为什么如今很少饭店有卖鲤鱼焙面。

这样水平的大厨一般饭店不敢随意聘请

在饮食文化的历史长河里。我国近几十年遭遇到重大的变化。核心是西方快餐文化对我们传统饮食文化的冲击。同时因为快餐。造成经典菜谱的落寂和家常小菜的繁荣。不是别的。就图一个快。来的快。吃得快。以适合当下生活的快节奏。

鲤鱼焙面

四、鲤鱼焙面的家常做法。

800克大小鲜活鲤鱼一条。刮鳞剖肚抠鳃。腹内黑膜去净。鳃从两头根部抠净。注意不要抠掉中间那坨软肉。鱼牙包括咽喉部抠掉。鱼身剔花刀到骨。

一坨鲜姜拍碎剁米。50克白糖、50毫升陈醋、20毫升生抽。放进调料碗。加水至大半碗。搅匀待用。

油锅烧到五成热。起微烟。下鱼炸。两面炸到金黄捞起沥油。再把油烧到七成热。下鱼再炸到外层焦黄硬起。捞出装盘备用。

待油凉到三层热。下干龙须面100克。炸到根根发起变白捞起待用。

炒锅腾出炸油。倒进调料汁。烧开。勾薄芡。均匀浇到鱼身上。

盖上油炸龙须面。菜成。

其他观点：

感谢邀请。岂止是鲤鱼焙面在郑州很难吃到。豫菜在河南的很多饭店也鲜有耳闻。像我们熟知的胡辣汤、烩面这些河南美食。其实并不属于豫菜。

为什么说郑州很难见到鲤鱼焙面。甚至是豫菜。我认为主要有两个原因

一是鲤鱼焙面做法精良。程序复杂。会做的人少之有少。鲤鱼焙面不仅要选上好的黄河大鲤鱼。还对汤汁要做很多处理。在做菜时先将鱼进行翻炸。然后和面。火候还有面的劲道要恰到好处。最后再有汤汁进行浇筑。看似简单。实则很难。河南虽然有厨师之乡长垣。但也无法满足众多饭店的要求。

总之。我认为鲤鱼焙面在郑州不多见并不是一个个例。整个豫菜在河南也不多见。相反是被更多的连锁企业和餐饮品牌所取代。在讲究快餐文化的今天。也势必是物竞天择。适者生存。

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其他观点：

我来回答这个问题。

在豫菜的十大名菜当中。不只是鲤鱼焙面。还有几个也主要是在开封的老店有提供。在省会郑州和其他地市很少有。菜品出现了“经典的不一定流行。流行的也不一定经典”的状况。

其实。传统美食就是这样。在其不同的时期有着不同的特点。能否一直被流传下去不仅仅在于其味道。更重要的就是传承及其发展。这道菜有多大利可图。是餐饮业资本考虑的重要因素。

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